ドバイのHotNews（2003年1月〜12月）

発展するドバイ ミナ・サラーム・ホテル

あっという間に１２月になり、ドバイのあちらこちらでクリスマス・ツリーが見られるようになりました。イスラム国家とはいえ、人口の８０％が外国人のドバイでは、ハロウィーンもあればクリスマスもあり、と非常にインターナショナルです。
　特に、ここ数年は、外国からやってくる観光客を意識してか、クリスマスの飾りもかなり洗練され、本格的なものになってきているのを感じます（来たばかりの年は、クリスマス・ツリーを見たことのない人達が飾ったと思われる、とてもツリーとは思えない街中のデコレーションを見て、寂しく感じたものです）。意外なことに、普段は厳格なイスラム教徒も、押し寄せる西洋文化に影響されてか、最近ではクリスマス・ツリーを飾る家もあるようです。我が家のかかりつけのドクターはイスラム教徒ですが、娘さんは家にツリーを飾ってクリスマスの雰囲気を楽しんでいるといっていました。

変わってきているのは、ツリーだけではありません。町並みもものすごい勢いで変化しています。ドバイでは、ただいま巨大開発プロジェクトが目白押し。
　今年半ばにシャングリラ・ホテルが開業した他、最近では、ドバイニュース第１号でとりあげた世界で唯一の七つ星ホテル、バージュ・アル・アラブ・ホテルの横にも、ミナ・アサラームという新しいホテルが完成して話題になっています。あのベッカムも購入予約済みという洋上に浮かぶ超高級住宅地「パームアイランド」も完成間近。郊外の我が家の近くでは、ビーチ沿いに「ドバイ・マリーナ・シティ」という一大プロジェクトが進行中で、出来上がれば７５棟ものオフィス兼住居の高層ビルが立ち並びます（完成予想図をみると、まるでマンハッタンが引っ越してきたよう。）
　高速道路をはさんで向かいには、去年、いくつもの人口湖を取り囲む大きなコンパウンド（集合住宅）が建てられ、現在もさらに拡大中。ゆくゆくは、3000戸以上を抱える巨大コンパウンドになるそうです。 また、２００８年には、ディズニーランドに匹敵する巨大アミューズメント・パークが、そしてなんと世界最大のショッピングセンターまでできるそうで、まさにドバイは一大リゾート国家へと邁進中です。

というわけで、今は、どこを通っても工事、工事、工事だらけ。住宅の増加に伴い人口も増加。それにしたがって車も増える。という悪循環で、もはや高速道路のインターチェンジもうまく機能しなくなり、ここもまた順番に工事が進んでいます。住宅地でも、今までは砂漠だった家の前にちゃんとサービス・ロードをつくり、コーナーなどの要所要所に芝生や花を植えて、だいぶこぎれいになりました。
　ざっとこんな調子で、２年前にきた私が見ても驚くほどの変貌ぶりですが、５年前に来た友人の、「私が来た頃は、ワールド・トレード・センター・ビルが唯一の高層ビルで、何処へ行くにもそれを目印にしていたのよ」という言葉を聞くにいたっては、信じられない思いです。はっきり言って、短期間にこれほど急激に変わりゆく町並みを見たことがありません。

さらに、政府は、観光客ばかりでなく、より多くの人にドバイにとどまってもらうために、マリーナ・シティや先ほどふれた巨大コンパウンドで、外国人向けに家の販売もはじめました（今までは、外国人は賃貸のみで購入はできなかったのです）。購入した人にはドバイの永住権を与える、という特典つきで、これはなかなかの売れ行きのようです。特にアイルランドやイギリスなど天候の良くない国の人達に好評のようで、これは、雨が多かったり、冬は寒いヨーロッパの人々にとって、一年中太陽の照りつづけるドバイの気候は、なにものにも変えがたい魅力だからだそうです。また、近代的で安全、教育環境が整っているドバイは、イランやレバノンなど、ドバイ以外の中東の人々にも人気のようで、彼らの中にも住宅購入を考える人は多いようです。（ただし、この永住権は、ドバイに居住する権利のみで、ドバイで働くことはできません）。

ドバイマリーナシティ

こうした目覚しい発展をとげているドバイですが、ドバイの外国人の間では、評判はあまりよろしくないようです。「昔ながらの古き良きドバイがどんどん消えていってしまって悲しい」「あちこち工事だらけで、家にいてもほこりや砂がすごい」「海を埋め立てるパームアイランドのせいで、ビーチの波は荒くなるし、ゴミも増えた」「工事でさんざん迷惑してるのに、工事が完成する２，３年後には、どうせ私達はもういない。完成した施設を楽しむことはできないのよね（外国人駐在員の任期は、たいてい３年くらい）」などといった不満をよく聞きます。私自身、いつも通る道路が工事現場に近いせいか、いつも大型トラックで大渋滞。かなり迷惑かも。
　しかし、この勢いでいくと、近い将来、ドバイは、ヨーロッパだけでなく、世界で有数の観光地となるのは間違いないようです。関西国際空港からの、エミレーツ航空によるドバイ直行便も毎日出るようになるとのことで、日本からの観光客もどんどん増えていくことでしょう。
　石油にたよらず、観光に的を絞るという政府の政策は、どうやら順調のようです。それによって、これからドバイの町並みがどのように変わっていくか、そして、西洋化の波にもまれて、この国の文化がどのように変貌していくのか、とうぶん目が離せなくなりそうです。

郊外の新興住宅地

前号に引き続きまして、アラブの不思議を紹介いたします。

☆ 車は猛スピード、歩くのはゆっくり。 車の運転が荒い！というのは、以前書いたとおりですが、なぜかアラブの人達は歩くのが遅いです。というか、走っているアラブ人を見たことがない。ドバイに着いてすぐに驚いたのは、ビュンビュン車が走っている道路で、横断歩道でもないのに、フラーッと出てくる人がとても多いこと。人間の心理として、車がこれだけスピードを出して走っていれば、渡る時は命がけのはずなのですが、ところがどっこい、ゆうゆうと歩いて渡る・・・・最初の頃は、この国では一日にアラブ人が何十人か車に轢かれているにちがいない、と思ったものです。 最近、やっとこの謎が解けました。友人いわく、「運転している時は王様のように気ままに、歩いているときは、威厳を持ってゆっくりと」というのがこちらの一般的な考え方だそうです。アラブ人の夫をもつ友人は、結婚当初、小走りに歩いていたら、「なんで走るんだ！そんなみっともないことをするな！」と夫にしかられたそうです。 ☆ 猛スピードのクレイジー・ドライバー これはもういわずもがな。ドバイ名物、命知らずのドライバーたちです。寿命を縮めるのはかってだけど、他人を巻き込まないで欲しい。 スクールバスの後ろが、べっこんと大きくつぶれているのを見ると、「オイオイ勘弁してよー」、と思います・・・・・。

☆ いつでもどこでも、アラブの王様 アラブ首長国連邦の王様（「シェイク」と呼ばれています）の写真が街のいたるところにあります。ホテルのロビーにはもちろん、高速道路沿いにも、看板のようなとっても大きな顔写真が飾られています。きわめつけは、つい最近までワールド・トレード・センター・アパートの横一面にシェイクの顔が描かれていました（現在は、シェイクの好きな馬の絵に変わっています。） そうそう、車のリアウィンドーにも、ドバイ首長国とアブダビ首長国の二人のシェイクの顔がドーンと大きく描かれているのもよく見かけます（後ろはちゃんと見えるのでしょうか）。この国では、シェイクはみんなの人気者のようで、以前、文房具屋で、シェイクの写真つきの便箋やステッカーを見ました。今回写真を載せようとしてもう一度買いに行ったのですが、残念ながら売り切れ。しかたなしに、ウィンドーに飾っているシェイクの写真を見ていたら、お店の人が寄ってきて、「かっこいいだろ？な？」と自慢してました。

☆写真厳禁 王様の写真と矛盾するようですが、偶像崇拝を禁止するイスラム世界では、写真を撮られることを嫌がる人が多いです。特に女性はほぼ絶対にダメ。以前、隣国オマーンに旅行にいった友人が、女性の顔を取ろうとカメラを向けたところ、そばにいただんな様らしき男性に石を投げられそうになった、と言っていました。最近はアラブ世界もオープンになってきており、男性は、頼めば撮影させてくれる人が多いそうですが、やはりちょっと心配なので、このホット・ニュースに載せている写真はすべて隠し撮りです（？）。男性の民族衣装にもいくつかバリエーションがあるし、全身真っ黒けのアバヤ姿の女性の写真なども、撮りたくてたまらないのですが・・・残念。 ☆ハラール・ミート 肉売り場には普通の鶏肉と、ハラール・ミートとよばれる鶏肉２種類があります。これは、トリを殺す際の方法（血の抜き方）が普通と違う、イスラム教独特のものだそうで、一般のお肉より少し高めです。でも、やわらかくて、普通のお肉よりおいしいのです。

☆ 覗き見厳禁、女性のヘアー・サロン 地元の女性の行く美容院に行ってびっくり。ガラスが一面白く塗りつぶされていて、中がまったく見えません。これは、やはり女性の顔や髪の毛を他人に見せないための配慮で、中に入ると、ふだんアバヤの下に隠しているアラブ女性の長く美しい黒髪を一生懸命美容師さんたちがカールしています。こちらの女性の髪の毛は本当にきれいで、アバヤで隠しているのがもったいない、と思ってしまう私です。 ちなみに、このビューティー・サロン、名前がすごいです。"Pretty Lady Salon", "Honeymoon Salon"はまだいいとして、 この間、"You are the Most Beautiful Salon"というのを発見しました。

ざっと書いてみましたが、だいたいこんなところでしょうか。 住めば都、といいますが、最初は何かと不自由に感じたドバイも、ユニークな町並みやおいしい食事、独特の文化を知るにつれて、興味深い国に変わってきます。 今日の気温は39℃、ドバイの夏はまだまだ続きます。

イラクの戦争も終わり、ようやく中東も落ち着きを取り戻してきました。

戦争の影響で本国にしばらく避難していたイタリア人の知り合いも帰ってきました。韓国やその他の国の人達も少しずつドバイに、戻ってきています。 私自身も戦争が終わってホッとしました。戦争中は、戦況よりも、まわりの人達にずいぶん気をつかったからです。最初は、「こういう時こそ、この中東にいる人達の生の声を聞いてみたい！」」などと思って好奇心がむくむくと頭をもたげましたが、すぐにそれはとんだ思い上がりだという事に気づきました。結論から言うと、「あまりにも身近すぎて話せない」。

例えば、子供の学校ひとつとっても、生徒たちは世界中、全部で６５カ国から集まってきています。今回戦争に参加したアメリカ人やイギリス人、オーストラリア人もいれば、イラクに近いイランやクウェート、パレスチナ出身の人もおり、それぞれがそれぞれの立場での（一部の人々は当事者としての）意見をもっており、他のお母さんたちに戦争について意見を聞きたくとも、話題にするにはあまりにデリケートな問題となってしまいました。また、一口にアメリカ人といっても、アンチ・ブッシュ派の人は割に堂々と「アメリカのやっていることはクレイジー」などと正直に意見をいいますが、そうでない人達にとっては、この中東の地で、しかもこの時期に自分の意見をいう事は相当な勇気がいることです。また、ひとくちにアメリカ人といっても、実はアメリカ国籍をもっているけれども、もとはレバノンやイランから移民した人達だったりと、民族関係が非常に複雑です。

だから、たまに「ロシアって、イラクに武器を供給してた疑いがあるんだって？」なんて言いかけて、はっと隣にいるナターリアがロシア人であることに気づいて気まずい思いをしたり、「シリアがフセインをかくまっているらしいねー」などと話そうしたら、その場にいる友人のだんなさんがシリア人だったということを思い出したりと、何を言おうとしても誰かしらの出身国がどこかで関係していることが多いので、自然と話題を選ぶようになります。

だから、戦争についての話となると、みんな申し合わせたように、「本当に戦争は悲しいことよね。早く終わってほしいわ」。これは共通する意見だし、なんたって一番無難だから。 ただ、こんな状況でも、親たちが隠している本当の気持ちを垣間見てしまう事があります。それは子供たち。何時の世でも、子供というのは正直なもので、うちの子供たちは毎日のように様々な「本音」をもたらしてくれます。

「ねえ、ママ。アリーのおうちはフセインのサイド（味方）なんだって。だから、アメリカなんてテロでやられちゃえばいいって言ってた。」「カレンのおうちは、アメリカは絶対正しいっていってるよ。」などといった過激な意見もしっかり伝えてくれます。私としては、「ちょっと待てよ。カレンのママって、みんなの前では反対のこと言ってなかったっけ？やっぱりみんなの前では言えないんだろうなー。」と、思わぬ本音を知ってしまって驚くやら納得するやら、なにやら複雑な気分です。

私個人として一番困ったことは、こういった会話の最後に必ず子供たちから「ねえ、うちはどっちのサイドなの？」と聞かれること。「ナディアはフセインのサイドなんだって。」「ジョージはアメリカ人だから、やっぱりぼくはアメリカのサイドかなーって言ってた。」とか、子供同士でもそういった話題は出るようで、わがやの子供たちは友だちの手前、自分のスタンスを明確にしたいようなのです。

偶然にもアメリカとアラブ両方の国に住んだことがある私としては、そこに住む第三者としての目で、どちらの正しさも正しくなさ（？）も知っているだけにこれは非常に難しい質問で、聞かれるたびに「うーん。」と唸ってしまいます。最近読んだ本の中に、非常にうまいことが書いてありました。「アメリカが悪い、日本が悪い、と客観的に言えるのはかなり恵まれた立場にいる人たちであって、体感として他国で生活するつらさを知っている人は、こうした対岸の火事のような議論から降りるだろう」。これは別に今回の戦争のことを言っているのではないのですが、「他国で生活するつらさ」を「他国で実感したその国の文化と実情」に置き換えると現在の私の心境をとてもよく表しています。ですから、子供たちには私の意見を一応は伝えますが、私の意見はあくまでも私個人の意見だから、大きくなったら自分でこの問題について調べて、自分なりの結論をだしなさい、と言っています。親の考えをはっきりと子供に示すのは良いことだと常々思っていますが、こういう問題は、ずるい考えのようですが、やはり親の意見を刷り込むよりも、自分なりに調べて自分なりの意見を持って欲しいと思います。一番上の娘は、自分でいろいろ調べているようで、現在イラクから大量破壊兵器が見つかるかどうか非常に興味をもって成り行きを見ています。

ちなみに、親しくしているフランス人の友人は、今回の戦争でははっきりとイラク・サイドであることを打ち出しており、アメリカ製品不買運動を行っています。以前アメリカに住んでいたことがあり、遊びに行くと食事はケンタッキーかマクドナルド、スナックはポップコーン、週末はハリウッド映画を観にいくというアメリカ文化にまみれた生活をしていた彼らが、戦争開始を境にそういったアメリカ製品をすべてやめ、ファーストフードは地元アラブのお店を選び、飲み物も「コカコーラCocacola」ではなく、「コーラKola」と書いてある偽ものを置いてある店をわざわざ選ぶという凝りようです。「おかげでローカル（地元）フードに詳しくなったわ。」と笑う彼女いわく、「反戦を訴えるには、デモよりも何よりも、この方法（不買運動）が一番パワフルだ」とのこと。同じく彼女のフランス人の友人達や、アラブ人など、不買運動をしている人達は結構いるようです。

今回の戦争では、日本でもかなりの人が反戦デモなどに参加したようで、日本人も昔と比べてずいぶん行動的になったと思いますが、彼女の徹底振りを見てると、まだまだ実際に主張することとそれを完全に実行にうつすことにおいては意識の上で隔たりがあるように感じます。テレビで見た反戦デモに参加した人達のうちで、いったい何人がマクドナルドやスターバックスコーヒーのお店に入らず、アメリカ映画を見ずに暮らせるだろう・・・、と。日本の新聞で同じように不買運動を呼びかける文章を見たことがありますが、実際に効果が上がっているようには見えません。

また、単純に、私としては、こういったデモに参加したあとに、マクドナルドやケンタッキーのお店でランチをすることになんの疑問もわかない人がたくさんいるだろう、という事に、日本とアラブの地理的な距離を感じます。これだけ遠く離れているのだから、今回の戦争を対岸の火事としてみるのはまったく自然なことなので、決して非難しているわけではなく（そんなえらそうなことは言えない）、単にその平和さに、自分がとても離れたところにいると実感するのです。

日本の友人から「サダムおじさんはいったいどうなったんだろうねー。」「サダムちゃん、生きてるかな」というメールがくるときも同じ。日本のほがらかな平和さを実感して（ここでは「サダムちゃん」とは決して呼べない雰囲気がある）、「あー、私ってアラブにいるんだなー」としみじみ思う今日この頃です。

とうとう戦争が始まりました。

イラク攻撃の数週間前から、ドバイ在住のアメリカ人には、「銀行預金をすべておろして身辺を整理しておくこと。パスポートは常に携帯、いつでも出国できるようにスーツケース一つに荷物をまとめておくこと」という正式通知がアメリカ政府から来ており、アメリカ人の友人いわく「前回のアフガン攻撃の時ですら、こういった正式な通達が政府から来ることはなかった」そうなので、「どうやらブッシュさん、本気でやるみたいね」といった雰囲気ではありました。イギリス人には、同じ頃イギリス政府から、白人でにぎわうナイトクラブや、ショッピングモールなど、人が集まる場所には行かないようにとの通達がでています。

ドバイは､地理的にはイラクから離れているのですが、それでも、ヨルダンやバーレーンのアメリカンスクールやインターナショナルスクールが次々と閉鎖され、そこの教師や生徒たちがドバイに避難してきたり、私のイラン在住の友人がやはりドバイに緊急避難してくるなど、開戦の足音をひたひたと身近に感じる場面はたびたびありました。 そしてイラク侵攻が始まると同時に、ここドバイでも邦人の退避ラッシュが始まり、俄然身辺があわただしくなりました。主だった企業の駐在員家庭は先週の飛行機で日本へ出国しており、他国企業の移動も同じ頃始まったようで、先週うちの子と遊ぶ約束をしていた友だちのお母さんから、当日電話が入り、「今晩の飛行機で突然出国することになったから、しばらく会えない」と連絡がありました。同じく、前述のイランからドバイに避難して来てホテルで難民（？）生活していた友人も、今晩の飛行機でこちらを出て日本へ向かいます。

先ほども触れましたように、アラブ首長国連邦はイラクから少し離れているため、直接ミサイルが飛んでくるといった危険はありませんが、イスラム世界ではじめてフセイン退陣を要求した国であること、今回の戦争でもトルコが拒否した米軍の駐留を認めていること、また、ドバイ自体がイギリス人、アメリカ人が非常に多いことに加え、彼ら相手のビジネスや観光で成り立っているということもあり、それを快く思わない人々にとっては、テロのターゲットにうってつけの場所です。大規模なテロは難しくても、過激な思想を持った人が個人的になにかをやらかす恐れは十分にあり、イラク査察中から、不法入国者の取締りがとても厳しくなり、街中は私服警官でいっぱいです。事実この間ドバイのナイトクラブの爆破計画が未遂で発見されたそうです。また、イギリス人子弟が通うことで有名なブリティッシュスクールの前で、イギリス人生徒がアラブ人に拉致されるという事件も起こっています。

ただ、石油がほとんど採れないドバイは、その収入源を観光や外国人のビジネスに頼っていることもあり、政府もイメージダウンを避けようと必死のようで、こういった事件はあまり表ざたになりません。なので、「イギリス系のスーパーに爆弾が仕掛けられるらしい」、「アメリカ人が誘拐されかけたらしい」などといった噂ばかりが私たちの間を駆け巡り、本当のところは、安全なのか、それとも教えてもらっていないだけで結構危険なことがちょこちょこ起こっているのか正確な情報がつかめず、非常にあいまいなところがあります。

というわけで、とりあえず市民は普通に暮らしていますが、自衛手段として、子供のバースデーパーティーなどは、会場をキャンセルして個人の家で開くようになり、ショッピングモールなど人が集まる場所はいつもより閑散としています。いつもにぎわっているイギリス系のスーパーマーケットをさけて、みんなインド系や地元のお店で買い物するようになりました。 友人の住むホテル兼アパートでは、米軍が泊まっているため、ピザなどのデリバリーを頼んでも絶対に配達人を中に入れないように指示が徹底されています。もし何か配達を頼んだ場合は、今までは戸口まで来てもらっていたのが、わざわざ下のロビーまで降りていって（３０階建てくらいある）受け取らなければならないといっていました。

また、テロ以外に心配なのは、化学兵器が使用された場合で、こちらは砂嵐のように強風がふくことが多い（特に最近はすごい）ので、ドバイにも有毒ガスなどが流れてくる可能性があることです。

前回のアフガン攻撃の時は、緊急時に備えて日本人の間で特別連絡網を作ったり、「飛行場が閉鎖されてイザという時に出国できない場合は、陸路で隣国のオマーンへ車で行ってそこから脱出するので、絶対にいつもガソリンは満タンにしておくこと。」などと取り決めてしょっちゅうガソリンスタンドに行ったりしていました。子供の学校もアメリカンスクールなので、その頃は大きな銃を持った兵隊が校門の前に常駐するようになり、生れて初めて間近で銃を目にすることになりました。 今回もそのようなことにならないとよいのですが・・・今はただ見守るしかできません。

嫌われるアメリカ

ドバイでは、イラク開戦前の３月中旬で気温すでに４１℃。現在はまた少し下がりましたが、ここのところ砂嵐が続いており、窓を締め切っていても僅かな隙間から細かい砂が入り込んできて、家中がザラザラしています。フリーウェイを走ると、砂が道路の上を帯状に幾筋もザーッと流れていき、大自然の作り出す不思議な模様にしばし見とれるほどです。

けれども、イラクで戦っている兵士達は、砂漠での灼熱地獄に加えての重装備と吹き荒れる砂嵐でかなり過酷な環境であることは間違いありません。 今回の戦争について折に触れて友人達と話をしましたが、反応は人それぞれです。 アメリカ人「ブッシュはおろか。アメリカ人として恥ずかしい。」 フランス人「民衆の開放は大義名分で本当は石油だけがねらい。」 アメリカ国籍のレバニーズ「フセインは悪いやつ。民衆を苦しめている。私は戦争はきらい。でもイラクの民衆が開放されることは大事。」 パキスタン人「ブッシュは悪人。」等々・・・・。 また、別の友人は、子供のかかりつけの医者がイラク人で、彼の話によると「家族をイラクに残してきている。戦争がはじまりそうだから国外に出るように言ったけれども、国境は閉鎖されていて国民はイラクから出られないようになっている。飛行機も飛ばないし、どうしようもない」と言っていたそうです。

ドバイは、石油関係の会社に勤める外国人が多く、ドバイ在住のアメリカ人はそのせいかブッシュ大統領と同じテキサス出身者が多く見受けられます。たぶんブッシュ派の人もいると思うのですが、今回の戦争に関しては、この中東の地で自分の意見をいうのに慎重な人が多いように感じました。

そんな中で友人が話してくれた彼女のアラブ人の夫の意見はショックでした。今回の戦争でイラクは確実に負けるだろう、と言いつつ「ブッシュがテレビに出ると画面につばを吐きかける。自分は過激派でもなんでもない普通の市民だけど、例えばタリバンのことは、やり方はともかく、イスラムの真理を追究しているという点で尊敬している。米軍のヘリが墜落したときは思わず『やった！』と言った。親戚やアラブ人の友人達で『アメリカ人はキライじゃないだけど、アメリカ政府は大キライ！』と常々公言している人はとても多い。普通のアラブ人の間では、表にははっきりと言わなくても、そういった潜在的な嫌米派はかなりいる。」

このような意見がもちろん全員のものとは言いませんが、やはりイスラム教徒とアメリカ政府の間にはかなり大きな溝があり、これは過激派だけでなく、ごく普通の市民の間でも共通するようです。ただ、私が驚いたのは、イスラエルやパレスチナ、イラクやアフガニスタンなど西洋諸国の介入に翻弄され、争いと縁の切れない貧しい国（というと語弊がありますが）だけでなく、欧米人とアラブ人やその他の民族が非常に良い関係のもとに裕福で洗練されたコミュニティーを形成しているここのような場所でも、その認識が変わらないということです。どこかの新聞社が、人間の盾としてイラクにいる日本人の「『自分が行けば戦争は止まるかもしれない。何か奇跡が起きるんじゃないか』と思って来たけれど、今になってみると自分の思い上がりだったのかも」という揺れ動く気持ちを紹介していたけれども、大変個人的な意見を言わせてもらうと、確かにこのような社会の中に東洋人一人飛び込んできたところで、このイスラムvs.アメリカの根深い構図が簡単に変わるわけがない、と虚しさを感じます。

蛇足ですが、今回、テレビの報道に関して思ったのですが、地元のアラビア語のニュース番組、フランス語の放送などで、街への爆撃の様子や負傷した市民や兵士、隊列を組んで進む戦車などのリアルな画像が動画で頻繁に使用されているのとは対照的に、CNNではバグダット市内などの静止場面（しかもただの風景）をバックグラウンドにリポーターが話しているというパターンばかりで、爆撃や負傷者など戦争の詳細を伝える映像を避けているように感じられ、その偏りに違和感を感じます。CNN以外の他のアメリカの報道番組がどうなのか見てみたいので、ケーブルテレビに加入しようかと考える今日この頃です。

関西国際空港からエミレーツ航空の直行便が就航し、ドバイも俄然日本で注目を集めだしたようです。そこで、今回はズバリ、ドバイのおすすめ観光ツアーをご紹介いたします。 　今回ご紹介する「デザート・サファリ」は、筆者が実際に参加したもので、砂漠を四輪駆動でダイナミックに走るデューン・ドライブをはじめ、砂漠の中のキャンプサイトで、キャメル・ライド、へナ・ペインティング（植物の抽出成分を使ったアラブ特有の刺青のようなもの）、シーシャ（水タバコ）、サンドボードなどを体験。日が落ちてバーベキューディナーに舌鼓を打った後は名物のベリーダンスを楽しむ、というアラビア気分満載の半日ツアーです。

当日は、午後３時ごろ、ツアー会社のランドクルーザーが家に迎えにきて、ドライバーのモハメッドと自己紹介を済ませた後、私たち総勢８人を乗せた車は、一路ハッタ（ドバイから車で１時間ほど郊外の町）へ。 しばらく走ると、道路の脇にラクダがのんびり歩いているのが見えてきたりして、すでに気分はアラビア。ふと気が付くと、いつのまにか周りを走っているのは私たちと同じ白いランドクルーザーばかり。そして、砂漠に入る手前のガソリンスタンドでこれらの車がぞくぞくと集結。モハメッドに聞くと、これらはすべて、今日ツアーをともにする仲間とのこと。砂漠では、車のタイヤが砂にとられて身動きできなくなる危険があるため、砂に埋まった車を助けられるよう必ず団体行動をとるのだそうです。ガソリンスタンドで、それらの車（今回はなんと総勢２０台あまり）がいっせいにタイヤの空気を抜くさまは壮観です（砂でタイヤがスリップしないように、タイヤの空気圧を低くしておくのです）。その間、私たちは、水などの飲み物を補給し、トイレもしっかりすませておきます。 ガソリンスタンドを出てしばらく走ると、まばらだった草木も見えなくなり、両脇はもう延々と広がる砂漠。道路の横の柵の切れ目から砂漠に入り、そこでいったん止まって、一列に隊列を整えてから、いよいよ砂丘を登っていきます。

遠くからはゆるやかに見えた砂丘は、実際に走ってみるとかなりの急斜面で、砂丘の頂上から下に一気に滑り降りていく（「走る」というより「滑る」。まさにそういう感じです）さまは、まるでジェットコースターのようでスリル満点。そんなアップダウンがこれでもかと続き、頭を打たないように手すりにつかまりながら、私たち全員、年甲斐もなくキャーキャー叫びっぱなし。子供たちも大喜びで、「もっと早く！もっと早く！」と調子に乗ってモハメッドをけしかけますが、モハメッドの顔は真剣そのもの。深―い砂にタイヤをとられないように運転するには、やはり事前に講習を受けたりするなどそれなりの技術が必要で、それでも緊張するそうです。夏場は、もし仲間がいない時に砂にはまってしまったら命取りになってしまうとのこと。 ちなみに、自分が走っているときもおもしろいけれど、他の車が砂丘を走っているのを見るのもまたおもしろいのです。「水しぶき」ならぬ、「砂しぶき」をあげてすすんでいくランドクルーザーは、広大な砂漠の中では、まるでおもちゃのよう。 このダイナミックなデューンドライブだけでも、このツアーにきて良かったー、といたく感動。（でも、お年よりや腰が悪い人はやめたほうがいいかも。あまりにアップダウンが激しくて、気持ちが悪くなってしまったり、中には吐いてしまうひともいるそうです）

このデューンドライブを２時間（！）続けたあと、一行は、キャメル・ファームへ。ここは、ラクダを飼育しているラクダ牧場のようなところで、たくさんのラクダが囲いの中でのんびりえさを食べたりしています。小さな赤ちゃんラクダがいたりしてなかなかほほえましい光景が見られます。猛烈な匂いに負けず、間近でじっくり観察したあと、キャンプサイトへ。 すでに日が落ちかけたキャンプサイトでは、きれいにドレスアップしたラクダ（写真参照）たちが、私たちを待っておりました。順番にラクダに乗ってその辺を一周。まさに「月の〜の砂漠を〜♪」という歌の世界。ラクダは立つととても背が高く、お客を乗せ降ろしするために立ったり座ったりするときは、前後上下に大きく揺れるので、ここでもツアー客一同、悲鳴をあげっぱなし。横では、子供やお父さんたちが、砂丘でスノーボードならぬサンドボードを楽しんでいます。 仮設テントの中にはいると、ドバイ名物のデイツ（なつめやしの実）やアラビック・コーヒーがふるまわれ、手の甲にへナ・ペインティングをしてもらったり、シーシャという水タバコを吸ったりと、アラブの主だった文化を楽しむことができます。このあたり、ツアー会社によって多少内容が異なり、以前参加した別のツアーでは、アバヤ（民族衣装）を着て写真をとるサービスもありました。 そうこうしているうちに、いい匂いがしてきて、いよいよバーベキュー・ディナーの始まり。メニューはシシカバブなどの肉の串刺しに、ホモスとよばれるヒヨコ豆のペースト、アラビックパン（平たい丸いパン）、大量の生野菜サラダ・・・と、アラブ料理の定番が一通り並びます。観光客向けとあって、ここではアルコールも飲むことができます（ただし、ラマダン中は除く）。

お腹がいっぱいになると、お待ちかねのベリーダンサーの登場。アラブ風の妖艶な衣装で踊る様はとっても魅力的で、一同視線がくぎ付け（特に男性諸君！一番前に陣取って、やいのやいの手拍子をうって、みなさんご機嫌でした）。曲の途中でお客さんが順番に舞台にあがって一緒に踊る構成になっており、最後は全員が舞台に上がって盛り上がったところで、お開き。各自の車に戻って、一路ドバイへ戻ります。（ちなみに、このベリーダンスも、ラマダン中はありません。）このデザート・サファリツアー、値段は一人約１８０ディラハム（約５４００円。子供料金別）。内容からすると、かなりお得といえます。しかも、今回のように５人以上だと車を一台貸しきることができ、割引もしてもらえます（うちの場合は、交渉して一人１４０ディラハムにしてもらいました）。 また、料金を上乗せすれば、このキャンプサイトで一泊することも可能です。以前泊まったことがありますが、星空がとてもきれいでした。（ただし、その時泊まったもの好きはわが家だけ。ツアードライバーもキャンプサイトの管理人も夜になると帰ってしまい、砂漠のど真ん中に私たち家族５人だけ置き去りにされました。テントもない、屋根もない、申し訳程度の柵に囲まれただだっぴろいキャンプサイトの砂の上にじかに寝袋をしいて寝ました。これぞ本当のキャンプ！と感動している場合じゃない。これじゃあ、万が一さらわれても誰にもわからない、サソリが出るかもしれないし・・・とちょっと怖かったです。おまけに、そこらじゅうラクダのふんがコロコロしてるし、夜中に正体不明の虫に顔面を刺されて、猛烈な痛みでとび起きたりで、よっぽど砂漠が好きな人じゃないと向かないかもしれません。うちも後から、「あんなとこ泊まったのー？もの好きだねー。」とみんなにいわれました）。

わが家はこのツアーですっかり砂漠に魅せられて、砂漠運転講習を受けて、次回は個人で自分たちで車を運転していこうと計画しています。 というわけで、ドバイに来るならこの砂漠ツアーは絶対におすすめ。大都会ドバイの街中とはまた違った風情が楽しめます。 （私は決してツアー会社の回し者ではありません、念のため）。