タンザニアのHotNews（2005年1月〜）

　　さて、11月の終わりになると、タンザニアでは多くのイスラム教徒がラマダンに入ります。ラマダンはイスラム暦の9月にあたり、この期間イスラム教徒は日の出から日没まで断食をし、日没後には（お金が許す限り）ご馳走を食べます。その為、レストランの中には、日中はイスラム教徒への配慮から、お店を閉める所もあります。キリスト教徒はあまり誇示しないようにして、しかし普通に昼食を取っています。12月24日になると、キリスト教徒はクリスマスイブを祝います。この日は、ご馳走である、鶏肉と（とうもろこしのウガリではなく）お米のご飯を食べます。

　その為、イスラム教徒もキリスト教徒も、ラマダンやクリスマスのお祝いの為に、いつもより多くのお金が必要になります。外国人に雇用されている人たちの中には、年末の祝事時期に合わせてボーナスをもらえる人もいますが、こういった人たちはごく僅かです。貯蓄できるほどの余剰金を残せる賃金を得ている人が多くないことと、タンザニア人にはまだ計画的に貯蓄するという考えが浸透しておらず、あればあるだけ使ってしまう人が多いこと、福祉制度の整っていないタンザニアを支える大家族主義の為に、残ったお金があれば親戚を養わねばならない人が多いことから、多くの人が12月前には金欠に陥ってしまいます。この結果として、12月のタンザニアの犯罪率は毎年高くなります。ナイフなどを使った恐喝や、家屋や店舗や自動車への強盗侵入の件数が多くなるので、気をつける必要があります。

　この時期は南半球に位置するタンザニアが最も蒸し暑くなる時で、朝6時頃から既に、居間に座っているだけでダラダラ汗が吹き出ます。しかし、この暑さによって多くの果物の実が熟し、マンゴーやチェリモア（スワヒリ語でトペトペ、英語ではチェリモア、カスタードアップルと呼ばれます。硬い緑色のうろこのような皮に覆われた実は、白くねっとりした甘酸っぱさを持ち、クリーミーなりんごのような味がします。）などが旬を迎え、市場に安価で出回ります。様々な意味で、タンザニアがタンザニアらしい特性を濃くする時期だと、私は思います。

　 タンザニア人の賃金は、イギリス統治時代の労働法が引き継がれているので、最低約4000円と決められており、額面上は労働者の権利が手厚く保護されています。しかしながら、実際には失業者も多く、報告の義務のない小事業主の下で、最低賃金以下で働いている人もいます。タンザニアにはまだ福祉制度が整っていないので、こうした人々の生活は、大家族制度が支えています。つまり、親類縁者の中で稼いでいる人が、そうでない人の生活の面倒を見ているということです。従って、10000円程度稼げているかなり恵まれた人達も、月の終わりには蓄えが大体尽きてしまうようです。銀行に個人で口座を開くということも非常にまれです。大きな会社の管理職や、外国の大使館や国連や世界銀行などの国際機関の現地採用職員になると、3万円から20万円程度稼げるようですが、それはもともと高等教育を受けられる環境にあった、ごく一部の人々に限られます。

　 一般のタンザニア人は輸入品を中心とした加工食品は買えず、野菜とウガリまたは米を食べ、品質のいいとは言いがたいタンザニア産石鹸、砂糖、紅茶、コーヒーといったタンザニア産の簡単な加工品、食器としてタンザニア製プラスティック皿やバケツなどを購入して生活しています。ちなみに、タンザニアのキリマンジャロコーヒーは世界的に有名ですが、これはほとんど輸出用に回されるので、タンザニアでは、アフリカフェというタンザニア産インスタントコーヒーが飲まれています。インターネットで見た所、アフリカフェは、日本でも輸入しているお店があるようです。

　 経済全体の成長率はあまり高くなっているとはいいがたいのにも拘わらず、なぜか物価はどんどん上昇しているので、一般のタンザニア人の生活は決して楽とは言えません。物価上昇の例を挙げると、1年前に40円だったタンザニア産のヨーグルトは、最近54円になっていました。今年の夏インドを旅行したのですが、物価がタンザニアの半分以下から物によっては5分の一程度という非常に低いものだったので、驚きました。インドも貧富の差が激しく、非常に貧しい人や物乞いをする人も沢山おり、通りにゴミが散乱していることなどはタンザニアとあまり変わりがありませんでしたが、社会全体を見渡せば、タンザニアよりもずっと経済発展を遂げており、商業も盛んで、インフラや交通機関を初め多くの制度が整っていることが一目瞭然でした。それなのにタンザニアよりも物価が非常に低いと言うことは、私の理解を超えています。経済政策の結果なのか、インドは輸入品に頼らずにほとんどの国内消費品を自国で生産している為か分りませんが、物価は必ずしも経済の発展状況の鏡とはならないことを知りました。世界一物価が高い国の一つである日本の場合はどうなのかも、気になる所です。

　 というわけで、私もタンザニアに着いてから、遂に自動車の運転に挑戦することになりました。実は外国人の中には、特に子供の学校の送り迎えの時間がそれぞれ異なっている場合等、お母さんが何時間も車中で過ごさねばならなくなるのと、事故等の非常事態発生時の対応の為に、運転手を雇っている人も多いのですが、私と主人はなるべくシンプルに生活したいと思っているのと、私は実は運転ができないことが密かなコンプレックスだったので、この機会を逃したら一生運転することもなくなると思い、中古の白い小さなパジェロを購入し、主人に運転を習い始めました。

　 広い空き地に連れて行ってもらって、エンジンのかかる感覚を思い出すことから始め、スピードに合わせたギアの調節を訓練し、ほとんど人のいない静かな道で実地訓練しました。
何度も主人に叱られながら、1年経った今では、近所の知っている道ならば何とか一人で運転して行けるようになりました。標識がなくいきなり一方通行になる道路が多く、車と人で溢れた町の中心には、今も敢えて車では行かず、ダラダラを利用したり（通常はこちらの方が危ないと言われていますが）、運転手さんのいる友人が親切にも同乗させて下さったりして、一応問題なく暮らせています。

　 タンザニアでは、4WDの使用が不可欠です。車体が高くないと、道路に突然避けがたい数の大小の穴が開いていた時に、ボディーを擦ってしまいますし、はまった時に抜けられなくなります。大通りなどはアスファルト舗装がされていますが、泥と若干の石が転がっている道も多くあります。雨のない時期は砂埃がひどく（従って家もかなり汚れが激しくなります。）、雨の時期には月の表面かと思う位大きな深い穴が多数できるので、運転には細心の注意が必要です。泥道だけでなく、舗装されている道路にも、一雨来た後には簡単に穴がぼこぼこ開きます。それは例えば5cm敷くはずのアスファルトを4cmにして、その分浮いた予算の一部をポケットに入れる人がいるせいだという説もありますが、真偽の程は分りません。日本でもピカピカの大きな4WDに乗っている人をよく見ますが、日本では山でも海でも全国の道路がアスファルト舗装されて、整備が行き届いているので、幸か不幸かオフロード車の本来の力は発揮されないと思います。自慢になるとは思えませんが、その点、タンザニアでは日常生活がオフロードです。

　 また、穴ばかり見ていると、タンザニアのドライバーは日本のように大きな通りにいる車の通過が優先という考え等をすっ飛ばして、細い路地から急に大通りに出てきたりするので、左右の確認も常に必要です。ぶつけられても、裁判制度が日本のように整っておらず、審議に駐在期間以上の年月がかかりかねない（つまりそこで泣き寝入り）ですし、関係者に心付けをすることによって判決が相手に有利になってしまうという説もあるので、トラブルは避けるに越したことはありません。また、万が一誰かが怪我をしてしまった場合には、医療制度が日本のように整っていないタンザニアでは、自他共に命の危険が迫る確立が高いです。

　 その他にも大きな問題があります。いつも穏やかなタンザニア人は事故や窃盗といった事件が起こると信じられない程一気に興奮し、犯人と思われる人を（上記のような理由からもともと当てにしていないので）法制度を待たずに投石などによってリンチしてしまったり、火事場泥棒を働いてしまったり、大変なことになることを数多くの人が目撃したり巻き込まれたりしているので、運転は実はいつも危険や困難を巻き起こす可能性を十分に秘めていることを認識していることが重要です。

　 大通りには日本と瓜二つの街灯や信号が並んでいます。間違いなく日本国民の税金を使ったODAによる支援だと一目で分ります。日本との大きな違いは、頻繁にその信号や街灯が消えていることです。発電所のトラブルで、電気が来ていないのです。そんな交差点を渡るのは冷や汗ものなので、よっぽどの必要がなければ私は運転しては行きません。また、大きい者が勝ち、のタンザニア交通事情では、たまに見かける歩行者用信号なんて、1年間ついているのを全く見たことがありません。ついていても誰も信用しないでしょう。歩行者が横断しているから止まろうという概念が、もともと運転手側にないからです。歩行者も安心して横断できるようにという発想は正しいと思うのですが、日本国民の税金が無駄にならないように、社会や人々の認識が成熟する過程における、タンザニアの現在の位置と、支援の優先順位はよく考慮する必要があるのだなと、切れた信号の下で左右に神経を集中させながら横断しながら、歩行者の私は思っています。

　 私のうちの庭のバナナは甘いバナナで、収穫時には100本すぐには食べきれない為、フルーツとして食べる分を残して後は冷凍し、バナナシェイクやオートミール粥に入れたり、バナナケーキを焼いたりもして食べています。オートミール粥は別にタンザニア人が食べるものではありませんが、私の家族はデンマーク人なので、朝はパンかバナナとレーズンを入れたオートミール粥が好きなのです。私も初めは、どろどろとした甘い流動食のようなオートミールを食べて、なんだこりゃと思い、美味しいと思いませんでしたが、朝食の残りのオートミール粥を冷蔵庫で冷やして食べると、熱帯の国タンザニアでは口当たりのよい、プルプルとしたデザート感覚の昼食になることが分り、結構気に入っています。

　 バナナの大きな葉は生活の様々なシーンで活躍します。細く裂いて物を運ぶ籠を編んだり、インド南部や東南アジアの国々同様、ご飯の際のお皿になったりもします。田舎の方では屋根などの建築材料にもなっています。都市から一歩離れると、幹線道路の両脇は一面に広がるバナナ林およびヤシ林となります。

　 タンザニアでは昨今プラスティックバッグが町の至るところに捨てられて、環境汚染の一因となっていますが、ついこの間までバナナの葉のようなすぐ自然に帰れる物を生活のあらゆるシーンで使用してきた為に、ポイポイごみを捨てても何の問題にもならなかったことから、ごみを決まった所に捨てることがなかなか徹底しないのかもしれません。便利なプラスティックのようなものはあっという間にタンザニアを初めとする開発途上国にも普及しますが、長年培われてきた生活のスタイルや物の考え方は一朝一夕には変わらず、環境は一瞬にして破壊されてしまう可能性があることが、タンザニアだけでなく世界の様々な問題の根幹にあるような気がします。

　 但しザンジバル島ではイスラム教徒の比率がぐっと高く、島民の約95％を占めています。ザンジバル島のイスラム教徒は本土のイスラム教徒よりも一般に敬虔で、例えば女性はその多くがダル エス サラームではあまり見られないアバという黒いマントとベールかスカーフをかぶっています。モスクを日常的に訪れる人の数も圧倒的に多いです。

　 というのも、もともとタンザニアのイスラム教は、昔から交易の為にザンジバルにやってきて、やがて沿岸地方からタンザニア本土にも影響を及ぼしたオマーン商人が伝えたものなのです。彼らはザンジバルを拠点に奴隷貿易や香辛料クローブの貿易で繁栄を極めました。

　 従って、その後19世紀に植民地獲得の為にやってきたドイツ、後に第一次世界大戦後にドイツに代わって占領したイギリスが奴隷解放を達成すると、奴隷貿易と結びついたイスラム教への反感から、キリスト教も広まり、現在の比率である約25％に至っています。

　 イスラム教徒から奴隷を解放したヨーロッパ諸国のキリスト教徒が、植民地政策をアフリカにもたらしたことは皮肉ですが、いずれにしても、ヨーロッパのキリスト教団体が数多くの神父やシスターを長年に渡ってタンザニアを始めとするアフリカ諸国に送っており、各国で孤児院や診療所を運営していることに、私は敬服します。ボランティア活動を行う中でこうしたヨーロッパ人のファーザーやシスターに何人もお会いしたのですが、皆さん一様に、ごく自然な生き方であるかのように、特に不運な境遇にあるタンザニア人とともに生活しています。基本的に生活物資などに不自由しないヨーロッパ諸国から独り今よりももっと外国製品などが全くなかった、つまり加工されているものがほとんど何もないタンザニアにやってきて、何十年も、タンザニア人と同じお豆ととうもろこしのおかゆの食事をし、予算や素材の問題などから衛生的および設備的に十分とはいえないお風呂やトイレを共に使って人生のほとんどを過ごすということは、誰にでもできることではないと思います。

　 また、タンザニアには、イギリスの植民地経営の為に連れて来られたインド人の子孫のインド系タンザニア人も人口の約0.6％おり、彼らはヒンズー教の熱心な信者です。タンザニアの最大都市ダル エス サラームの一角にはインド系タンザニア人やインド人が多く住む界隈がありますが、そこには多くのヒンズー寺院があり、ディワリをはじめとするヒンズーのお祭り時には花火やライトに彩られ、賑やかにお祝いの儀式が執り行われます。

　 このように、タンザニアの宗教は他のアフリカ諸国に比べ非常に多彩で他に対して友好的であると言えます。

　 すると元々アフリカの多くの国はヨーロッパ諸国などの植民地経営の為に国境が引かれてできた国が多い為、地元の人々には国民としてのアイデンティティーがなかなか育たず、自分の属する部族の一員という意識だけが高いままとなります。これに人数比や、植民地時代の扱われ方、宗教や習慣の違いといった要素が絡んで、時には部族間の対立を生みます。悲惨な例としては、ルワンダ内戦のツチ族とフツ族の対立が挙げられると思います。私は先日「ホテル ルワンダ」という2005年公開の映画を見ましたが、真実に基づき、実存するある家族の体験を通じてルワンダの状況を描いた大変優れた映画だと思いました。

　 私はアフリカに来るまで、なぜ同じ国内で、またアフリカ人同士で血で血を流すようなことをしなくてはならないのか、正直理解できなかったのですが、国際的なメディアでは内戦と称されても、戦いの渦中にいる人達にとっては自分の部族だけが自分が属するグループである為、部族外の敵対勢力との戦争でしかないことを学びました。

　 一方タンザニアでは、1962年の独立時の初代ニエレレ大統領の下で、初等教育の普及が目指されたので、今ではどんな田舎でもほとんどの子供が初等教育を受けられます。原則的には全ての子供が無料で初等教育を受けられるはずではあるのですが、実際には、この網から漏れてしまう子供も多くいます。というのは、家庭不和や保護者の死亡などでドロップアウトしたり、ストリートチルドレンとなってしまうことが少なからずあるからです。こうした子供たちに対する福祉までは未だ国の政策が行き届いていない為、国際NGOや地元タンザニア人有志の小規模支援団体が寄付を募って非公認学校を開いていますが、その数はもちろん十分ではありません。しかしそれでも、この初等教育の普及は、民主主義の基礎固めの大きな一歩になったとして、ニエレレ大統領の功績として、全てのタンザニア人から賞賛されています。

　 こうした子供にできることは、荷物運びでわずかな収入を得ることか、物乞いや窃盗しかありません。学校にも行っていないので読み書きもままならない彼らは、グループを作って何とか助けあいながら路地で夜を明かし、命をつなぎます。しかし、プラスチック袋を燃やしてつくったシンナーのようなドラッグを吸ったり、大人の吸い残しのタバコを吸ったり、少年少女売春に巻き込まれる子供もいます。こうした子供が大人になった時に歩む道は絶望的とも言えます。

　 ストリートチルドレンを支援する公的な福祉体制はまだタンザニアにはありませんが、有志のタンザニア人や海外の宗教法人、国連や国際NGOが立ち上げた組織が、身寄りのない子供たちがストリートを脱出できるよう、少しでも基本的な教育や専門的な技能を身に着けられるよう、様々な支援を行っています。

　 例えば、ダル エス サラーム郊外の緑の深い丘に位置する、あるキリスト教法人が立ち上げたチルドレン・イン・サ・サンという施設は、17歳までの元ストリートチルドレンの少年たちを保護し、寮で共同生活させ、その衣食住を保障し、学校に復学できるように取り計らい、併設する作業所で大工仕事や、電気配線などの専門技術を教え、卒業後には都市のストリートではなく、生活する為に必要な基本的な教育と技能を持って出身村に帰れるように支援を行っています。現在の運営責任者は、アフリカに30年以上、タンザニアには18年住み、今では自分の年金をこの施設の運営に全て充てている、オランダ人の神父さんです。食べ慣れていたはずのバターにパンではなく、豆を煮たスープととうもろこしの粉を水で練ったウガリを毎日子供たちと一緒に食べています。彼の下に、タンザニア人の神父さん3人と約60人の少年たちが共同生活を営んでいます。食事づくりや、施設の修理、飼っている牛や鶏の世話は、年上の子が年下の子に教え、助けてあげながら、自分たちで行っています。こうした子供たちは幼い頃から厳しい現実にさらされながらも、その現実に圧倒されないよう毎日を生きています。

　町や海の近くでは、炭火焼の香ばしい匂いを漂わせながら、道端で串刺しにした牛肉を焼いている屋台兼レストランを目にします。これはムシカキと呼ばれます。ちなみに、電気が全く通っていないか、または供給が常に不安定なタンザニアでは、家庭でも炭火で調理するのが一般的で、台所が屋外といううちが（つまり台所はない）多いです。

　日本のお漬物のようなものもあり、カチュンバリと呼ばれます。玉ねぎとトマトにキャベツやピーマン、にんじんをプラスして塩とレモンで揉んでつくります。カチュンバリはピラウやムシカキによく合います。ピラウには上述のピリピリとカチュンバリを混ぜて食べるのがタンザニア風の食べ方です。

　港町のダルエスサラームの魚市場では、もうもうと上がる油でどんより重たい湯気の中でおびただしい数の魚を揚げている光景を目にすることができます。タンザニア人は魚を揚げてしまうことが多く、魚好き日本人の私は思わず、どの魚も味が変わらなくなってしまう！と残念に思ってしまうのですが、これは、冷蔵庫が普及しておらず、必要な栄養量を取れていない人も多いこの国で、殺菌とエネルギー摂取の面で優れた調理法なのかもしれません。揚げた魚を小さく切って、上述のトマトと玉ねぎのシチューに入れてご馳走にするることもあります。

　町では、荷台いっぱいに栄養豊かなジュースをたっぷり含んだココナッツの実を乗せていたり、両側いっぱいにバナナを敷き詰めて走る自転車にも出会います。

　タンザニアにはスナックもたくさんあって、野外炭火コンロの屋台や、自転車の荷台でやってくる移動式売店で売っています。ひき肉とみじん切りの野菜を、スパイスを効かせて春巻きの皮で包んで揚げたサモサ、キャッサバの薄切りやじゃがいものスティックを野外炭火コンロで揚げたチプシ、小麦粉を水で溶いて練って鉄板上で焼いたチャパティと呼ばれるパンなどです。タンザニアにはインド系の人も多いので、町のアジア人界隈では、インドのお菓子も食べられます。ミルクとお砂糖に各種スパイスやカシューナッツを加えて練り固めたバタフィは、その美味しい一例です。

タンザニアでは、お腹を満たすこと自体に大きな苦労を強いられている人が多くいますが、その一方で、タンザニアならではの食文化も生きています。炭火を起こす所から始まるゆっくりゆっくりの調理法、町の喧騒や屋台の賑わい、翌日お腹が壊れていまいち力が出なくなる可能性も含めて、タンザニアの食文化は大変興味深いです。

　アラブ人は主に、昔タンザニアのザンチバル島に移住し、奴隷貿易などで栄えたオマーン商人の子孫と言われています。今もアラブ人はザンチバル島や、タンザニア最大都市ダルエスサラームに大勢います。

　イスラム文化が強く残るザンチバル島では女性は必ず黒いスカーフで髪を隠しています。ダルエスサラームなどの大都市では、スカーフを纏っている人も纏っていない人もいます。アラビア語に関しても、誰もがコーランを読めますが、会話はできないという人もいます。スワヒリ語は皆話すようです。英語が達者な人も多いです。

　私たち東アジア人は少数派で、アフリカ人の目からはインド人、アラブ人とは異なって見えるらしく、アフリカ人にとってのアジア人カテゴリーに入らないそうで、町を歩いていると、チーナ、チーナ、と呼ばれます。チーナというのは中国人のことで、タンザニア独立後の初代ニエレレ大統領が、社会主義経済による自立を標榜し、中国の体制を目指したことから、中国から当時多くの支援や人材が集まった為、タンザニア人は東アジア人といえば中国人を最初に思いつくようです。新興アフリカ諸国の中で、欧米の支援によらない唯一の鉄道がタザラ鉄道で、中国の技術援助で敷設されました。この鉄道はタンザニアと隣国ザンビアを結んでいます。

唯一、魚市場にいくと、私は間違いなく日本人！ということで、早速大勢のアフリカ人に囲まれます。イカやタイといった日本語を覚えた商魂たくましいアフリカ商人に、５倍６倍の値段を吹っかけられない様に、スワヒリ語でジョークを交えながら値引き交渉するエネルギーを蓄えて行かねばなりません。

　都市部の女性は、長めのスカートやズボンにブラウスを着ていることが多く、特にオフィスで働く人々などは、スーツやかっちりした服装を好み、きれいに髪を結い、お化粧もはっきりとして、大きめのアクセサリーをしており、服装が日本や欧米以上に生活や収入の様子を示す大切な一部になっていることを感じさせます。

　一方村では、Tシャツの下に、伝統的な「カンガ」と呼ばれる2枚１組の布をスカート風に腰に巻いている女性がほとんどです。この「カンガ」は、照りつける太陽と褐色の肌に映える、鮮やかな配色と大きな柄が特色で、必ず隅にスワヒリ語のことわざが書いてあります。例えば、私が今スカートにして着ているカンガには、「ジャンボ！と挨拶する度に神様が訪れる」と書いてあり、日本の「笑う門には福来る」と同方向の思想だなと思っています。

このカンガには、結び方が無限にあり、スカートに、ワンピースに、パジャマに、水着に、頭からかぶって日よけも兼ねたベールに、赤ちゃんを背負うおんぶ紐に、荷物を纏めて頭に載せる為の風呂敷に、と幾通りにも活用されます。ちなみに、カンガは、スワヒリ語でホロホロ鳥の意味も持っています。また、正装をしてお出かけの際には、カンガと同じくビビッドな配色と柄で、メートル単位で購入し、足踏み式ミシンの仕立て屋さんに作ってもらう、「キテンゲ」というワンピースを着る人が多いです。
　 イスラム教やキリスト教の信者もそれぞれ30%程度という（残りは昔から土地で信じられている伝統宗教の信者）こともあり、肌を露出する服装の女性はほとんど見かけません。私もタンザニアにつく前に、暑いことを予想して袖なしのシャツを持ってきましたが、これは家の中だけの着用にとどまり、あまり役に立っていません。

　タンザニアでは初等教育が無料ということもあり、山間部でもかなりの女性が学校に行くことができているそうです。確かに、山道を歩くと、白いブラウスと青いスカートを着て何キロも歩く通学途中の女の子たちを目にします。ただし、有料となる中等教育以降は、都市でも農村でもぐっと女性の就学率が落ちるそうです。
　農村部などでは今も割礼の習慣が残っている地域が多く、多くの家庭で沢山子供を産む習慣が残っているそうですが、都市部では養育費などの出費を鑑み、子供の数を2人や3人に抑える家庭が多くなってきているそうです。

　 近年インドや南アフリカからの資本が盛んに入ってきていることもあり、タンザニア人の間で貧富の差が拡大し、生活様式や考え方が更に変わっている中で、女性の選択肢もその人が置かれている環境によって様々に異なってきているようです。

　ダルエスサラームを始めとする都市では、土や砂利の道路はもちろん、都市のアスファルトになっている道路も、特に雨上がりには至る所に穴が空き、車が転倒しないよう、タイヤがパンクしないよう、穴を避けて走るのに一苦労なのですが、地方都市を結ぶ幹線道路は、物資の輸送などに重要な為、日本や欧米といった外国の支援によって、新しい頑丈なアスファルトの直線道路が敷設されています。

　 都市の周辺は日本のように抜け道などの選択肢が存在しない為、交通渋滞が激しいのですが、1時間も走ると車はまばらとなるため、タンザニア人はこうした道路を、信じられないくらいのスピードで反対車線を縫うように走り、ビュンビュン先の車を追い越してゆきます。
そのため、交通事故も頻繁に発生します。トラックが逆さまになって運んでいたとうもろこしが道路に散乱していたり、前方部分がぐしゃっとなった車が路肩に寄せてあったり、4時間走る間に、今正に交通事故に見舞われた車を6台位見るのが通常の光景、というのが実情です。

地元の新聞でも毎日のように長距離バスが転倒して何人もの乗客が死傷したという記事を見かけます。（トラックや乗用車ではもはや記事にならないのだと思います。）交通事故はエイズやマラリアと同じくらい深刻な問題であることを再確認します。

　こうしてダルエスサラームから約4時間走ると、最も近いミクミ国立公園に到着します。車は動物たちの生活を乱さないよう、決められた道路を走ることが義務付けられています。私がこの公園を訪れたのは雨季である１月でしたが、象、キリン、シマウマ、アンテロープ（鹿の仲間）、バッファロー、いのしし、ハイエナ、カバ、クロコダイル、ハゲタカ、ヒヒなどの動物や数多くの鳥類が見られました。

　 草が伸びない乾季には、雨季には狩猟の為に草むらの中に隠れているライオンやヒョウも見られるそうです。
考えて見れば当然かもしれないのですが、真近で見るバッファローの顔は一つ一つ人間の顔と同じくらいに異なっており、おお！と感嘆してしまいました。また、キリンのまつげが、つけまつげのように長く、ビューラーで上げた様にくるんとカールしていることも初めて知り、思わずうらやましいなと思ってしまいました。

　 動物たちが食事をするなど活動的になる早朝と日暮れには、赤く染まった空の下でゆっくりと動く象やキリンなどの大型動物や、群れを成して周囲の様子に反応するシマウマやアンテロープが一斉にこちらを直視する姿は非常に印象的でした。
しかし、タンザニアにとって外国人観光客から外貨を得る数少ない手段であるサファリは、当地の物価を鑑みると非常に高額である為、都市に住むタンザニア人は自国の財産であるこうした野生動物を見る機会が滅多にもてないというのは、その姿が印象的であるがゆえに、非常に残念だと思います。